“Sin moda, quién eres cuando estás desnudo"

“Quizás seas negro, blanco o chino, pero ¿de qué nacionalidad eres cuando estás desnudo? Es la ropa la que crea la nacionalidad”, argumenta un Cardin que fue uno de los responsables en llevar la modernidad a la pasarela con diseños de líneas psicodélicas y coloridas y cuya primera línea de prêt-à-porter hizo correr ríos de tinta.

El atrevimiento de llevar el diseño al gran público le valió la expulsión de gremio de la alta costura francesa a pesar de que después fue readmitido, pero siempre ha hecho lo que ha querido dentro y fuera de  la pasarela.

Cardin es uno de los grandes mitos de la alta costura, pero sus experiencias engloban desde los restaurantes –es propietario de la cadena Maxim’s– o los hoteles hasta la producción teatral, una faceta dela que esta tarde dará una conferencia en el Instituto Francés de Madrid.

“No tengo complejos”, sentencia el creador, alguien que domina como pocos el arte de los medios de comunicación y que, antes de comenzar la entrevista, inquiere: “¿Dé cuánto tiempo quieres las respuestas?”.

Nacido Pietro Cardini en San Biagio Di Callalta, en la región italiana de Véneto, en 1922, el modisto reconoce que por el teatro siente “nostalgia”, desde que era joven; de hecho, se metió en la moda comouna “manera de ganar dinero” para poder así “pagar” sus cursos de teatro, ya que, cuando desembarcó en París, era solo “un refugiado de la guerra”, rememora.

“Al principio quería ser actor y bailarín (...), pero también quería poder elegir los papeles de mi vida (profesional)”, detalla el diseñador.

Comenzó en el negocio con Jeanne Paquín y Elsa Schiaparelli, dos de las casas más relevantes de la época, y luego llegaría su trabajo con Christian Dior (1945), pero en 1950 decidió que ya estaba  preparado para abrir su propia firma de moda.

“Al conocer a tantos autores y escritores tuve la voluntad de existir por mí mismo”, argumenta el diseñador.

La aventura no le ha salido nada mal. El emporio Pierre Cardin, que puso a la venta hace un par de años por la cifra de un billón de euros, aún sin comprador, aglutina cientos de licencias con su nombre, una línea de ropa en París, propiedades inmobiliarias, así como restaurantes, hoteles y el Espacio Pierre Cardin.

Este Espacio, que es escenario y centro artístico y se halla en el antiguo Théâtre des Ambassadeurs, lo compró hace cuatro décadas con el objetivo de difundir el trabajo de los talentos jóvenes del arte y del espectáculo. Por él han pasado estrellas como Marlene Dietrich, Jeanne Moreau, la española María Casares, Jean Cocteau, Juliette Greco o Dionne Warwick.

De la Dietrich le queda el recuerdo de “un ser muy particular” y, aunque “no era fácil trabajar con ella”, cree que ella sentía adoración por él, relata Cardin, que cree que conocer a estos artistas de “tan joven” levalió para vivir la vida “con mucha soltura”.

El costado británico de Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier no puede dejar de profesar su amor por todo lo británico –los punk, el humor, el cardigan, David Bowie–, ya que es una inspiración vital para el diseñador francés

Pero a lo que sí le tomó un tiempo fue acostumbrarse a la cocina británica, y algunos platillos se mantienen fuera de su menú. “Ahora me encanta la comida; al principio no. Fuera del desayuno inglés”, dijoGaultier el martes, bromeando amablemente sobre la comida inglesa y la mojigatería anglo al dar la bienvenida a la ciudad a la gran exposición itinerante que celebra sus tres décadas como uno de los provocadores más queridos de la moda.

La muestra incluye 165 de sus creaciones impresionantes, desde el sostén de conos de Madonna a los corsés atrevidos inspirados en el sadomasoquismo y faldas para caballero.

Algunos de los diseños de Gaultier, como sus famosos estampados de rayas son inconfundiblemente galos. Pero dijo que la irreverencia de Londres siempre ha sido su inspiración y su forma de escapar del esnobismo de la alta costura francesa.

“Era mi vitamina”, dijo a The Associated Press, en inglés con su inconfundible acento francés. “Me encanta la libertad de Londres. Lo veo en las calles, en la escena del rock, en las estrellas de rock, en los conciertos. La energía el carácter y toda la gente que es diferente, asumiendo su propia belleza y carácter”.

“En los clubs de Londres van a bailar. En París van a posar”, agregó. Gaultier, quien puede hablar cientos de palabras por minuto, recordó lo mucho que lo impresionó el Rocky Horror Show original y el movimiento punk cuando visitó Londres en la década de 1970.

Al llevar ese estilo provocador a París, el diseñador inyectó una dosis saludable del atrevimiento de las calles al mundo elitista de los vestidos de alta costura. Uno de ellos, realizado con volantes de tul queusó Sarah Jessica Parker en 2000 el cual se presenta en la muestra, incluye estampado de camuflaje. Requirió de 312 horas de trabajo para confeccionarse.

Gaultier siempre ha adoptado lo diferente, prefiere los modelos con tatuajes, calvicie, voluptuosos y andróginos a las rubias esqueléticas. Al comienzo de su carrera publicó un anuncio en el periódico que decía: “Diseñador inconformista busca modelos inusuales, las bellezas convencionales se deben abstener de solicitar”.

Fuente: Efe.